Как сделать гидроизоляцию в ванной: материалы, порядок работ и цены

Многие считают, что для защиты от воды в ванной достаточно плитки.

Но это миф: вода может протечь через затирку и стыки — особенно в душевой. Если на полу нет гидроизоляции, влага пойдет в стяжку, а у соседей снизу будет капать с потолка.

Расскажу, какую гидроизоляцию выбрать и как правильно ее нанести, чтобы не переживать о протечках.

Гидроизоляция — это барьер, который не дает воде проникать в пол и стены. В санузлах, особенно в ванной комнате, ее делают под плиткой или другим финишным покрытием.

Самый распространенный и простой вариант — обмазочная гидроизоляция. Это готовая мастика или сухая смесь, которую наносят в несколько слоев. После высыхания она образует сплошной водонепроницаемый слой.

Обмазочная гидроизоляция удобна тем, что не надо ничего нарезать, а сложные места достаточно усилить дополнительными элементами — эластичной лентой и манжетами, о которых расскажу ниже.

Я сам делал гидроизоляцию у себя в доме — как раз обмазочным способом. Справился за пару дней, и это было не сложнее, чем красить стены или клеить обои. В 2022 году чистовой ремонт ванной комнаты 10 м² обошелся нам в 295 000 ₽, включая меблировку.

Есть и другие варианты, как защитить поверхности от влаги: рулонные материалы и гидроизоляционные полотна, которые приклеивают к основанию и герметизируют в местах стыков. О них также расскажу ниже.

Основная задача — не дать воде проникнуть в строительные конструкции. Плитка и затирка сами по себе не защищают от влаги. Между элементами облицовки обычно есть швы, а герметичность затирки, даже если она эпоксидная  , со временем может уменьшиться.

Если вода прольется из ванны, душевой или стиральной машины, гидроизоляция должна не дать ей сразу уйти в перекрытие и залить соседей.

Отдельно защищают слабые места: внутренние углы, стык пола со стенами, места прохода труб и примыкания к душевой. Там возможны подвижки, а слой мастики, несмотря на ее эластичность, может треснуть. Поэтому такие участки дополнительно усиливают — гидроизоляционной лентой и эластичными манжетами.

Гидроизоляция не заменяет герметизацию сантехники. Стыки ванны со стеной, душевого поддона и других элементов после облицовки отдельно проходят санитарным герметиком  . Герметик решает другую задачу — не дает воде пролиться на пол. А слой гидроизоляции под плиткой не дает воде, которая все-таки попала на пол, уйти дальше — в основание и через щели к соседям.

Для ванной подходят материалы, предназначенные для влажных помещений, поверх которых можно укладывать плитку.

Обмазочная гидроизоляция. Это готовая мастика или состав, который перед работой смешивают с водой. Обычно наносят кистью или валиком, но иногда производитель указывает другой инструмент. После высыхания получается эластичный и водонепроницаемый слой.

Чаще всего мастику наносят минимум в два слоя. Причем производители выпускают ее в нескольких цветах — если чередовать слои разного цвета, проще заметить непромазанные места.

Расход мастики зависит от вида основания.

Другой вариант обмазочной гидроизоляции — цементно-полимерная. Это сухая смесь, которую разводят водой или специальным компонентом — латексным или акриловым пластификатором.

В зависимости от консистенции смесь наносят кистью, макловицей  ​или шпателем.

У разных составов различаются толщина, расход, время высыхания и требования к основанию — все это указано в инструкции производителя.

Рулонная гидроизоляция и мембраны. Это готовые полотна, которые приклеивают к основанию. Такой способ позволяет быстро получить сплошной слой, но требует аккуратной работы со стыками, углами и проходами труб. В некоторых системах плитку укладывают прямо на мембрану. В других поверх гидроизоляции сначала делают выравнивающий слой, например цементную стяжку, а уже на него укладывают плитку.

При самостоятельном ремонте проще использовать обмазочную гидроизоляцию и комплектующие той же системы: ленту для стыков, угловые элементы и манжеты для труб. Важно не смешивать материалы разных систем без проверки их совместимости: продукты разных брендов могут не сочетаться друг с другом по составу. Например, мастика одного производителя может растворить ленту другого или плохо с ней сцепиться. Кроме того, у материалов часто разная эластичность: при усадке дома или перепадах температуры они деформируются неравномерно, и гидроизоляционный слой может порваться.

Мембрана стоит 500—800 ₽ за 1 м². Кроме того, для стыков понадобится специальная клеевая лента или герметик — в зависимости от рекомендаций производителя системы.

Проникающая гидроизоляция. В ее состав входят цемент, специально подготовленный кварцевый песок и химически активные добавки. Пример такого материала — «Пенетрон». Способ нанесения также обмазочный: разведенную смесь наносят на бетонную поверхность кистью или распылителем. Но, в отличие от мастики, проникающий состав не просто застывает на поверхности тонкой пленкой, а меняет структуру самого основания.

Активные химические компоненты проникают внутрь бетона — по его микротрещинам и капиллярам — порой на десятки сантиметров — и вступают в реакцию с ионами кальция и алюминия, образуя микроскопические нерастворимые кристаллы, которые полностью закупоривают поры. В результате сам бетон становится водонепроницаемым. Более того, такая гидроизоляция может «самозалечиваться»: если со временем в бетоне появится новая микротрещина и в нее попадет вода, реакция возобновится и выросшие кристаллы снова заблокируют течь.

Но это дорогой и капризный материал, который почти не используют в квартирах и частных домах. Его стихия — фундаменты, подвалы, подземные гаражи, колодцы и бассейны.

Такой способ работает только с монолитными бетонными основаниями и никак не защищает, например, стыки пола со стенами. А еще, чтобы реакция пошла, перед нанесением бетон нужно обильно, буквально до состояния губки, насытить водой.

Гидроизоляцию делают там, где высока вероятность контакта с водой. Обычно обрабатывают такие поверхности.

Пол. Гидроизоляцию лучше делать по всей его площади, а не только под ванной или рядом с душем. Вода может попасть и туда, где обычно сухо. Например, если протекла стиральная машина, лужа может разлиться по всему полу и даже вытечь в коридор.

Слой гидроизоляции обязательно заводят на стены — обычно на высоту не менее 20 см. Точную высоту указывают в инструкции к материалам.

Если в ванной предусмотрен душ без поддона и вода попадает на пол, в этом месте гидроизоляцию делают особенно тщательно: усиливают лентами стыки, отдельно прорабатывают зону вокруг трапа.

Стены. Необязательно покрывать гидроизоляцией все стены ванной. Прежде всего защищают поверхности, на которые регулярно попадает вода: стены вокруг ванны и душевой.

В душевой зоне гидроизоляционный слой стоит поднять на высоту не менее 2 м от пола. Лучше сделать с запасом — 2,1—2,2 м, особенно если установлен тропический душ.

Вокруг раковины и ванны достаточно защитного фартука высотой 50 см — над столешницей с раковиной и над бортом ванны соответственно. А если ванна стоит отдельно, гидроизолируют еще и стену от пола до высоты ванны. Это убережет стены от случайных брызг и потеков воды.

Если в ванне есть душевая лейка и в ней моются стоя, эта зона приравнивается к открытому душу — гидроизоляцию нужно поднять на высоту человеческого роста. Если вдоль ванны или в стене душевой есть ниши, то их тоже гидроизолируют, так как в них может попадать и скапливаться вода.

Стены вдали от сантехники гидроизолировать необязательно — обычно их просто шпаклюют.

Расскажу, как нанести обмазочную гидроизоляцию. Это самый простой и удобный способ, особенно если делать ремонт своими руками.

Нужно ли грунтовать. Грунтовка убирает пыль с основания и помогает гидроизоляции нормально приклеиться. Чтобы подготовить основание под обмазочную гидроизоляцию, используют акриловую грунтовку глубокого проникновения. Желательно брать с пометкой «влагостойкая» или «укрепляющая». Лучше использовать мастику и грунтовку от одного производителя.

Основание очищают от пыли, грязи, остатков краски, масла и всего, что может ухудшить сцепление. Оно должно быть прочным: отслаивающуюся штукатурку, рыхлую стяжку и другие слабые участки сначала ремонтируют.

Срок высыхания грунтовки производитель указывает на этикетке — обычно это 2—4 часа.

Когда наносить. Гидроизоляцию наносят после подготовки основания, но до слоя плиточного клея и облицовки. К этому моменту надо закончить черновые работы: выровнять стены и пол, подготовить места прохода труб, установить закладные элементы, например внутренние блоки скрытых смесителей и инсталляцию унитаза.

После нанесения гидроизоляции поверхность не стоит сверлить или штробить, чтобы не повредить защитный слой.

Чем наносить. Обычно используют кисть или валик. Кистью удобнее промазывать углы, примыкания и места вокруг труб. Валиком быстрее покрывать большие ровные поверхности.

Важно не просто распределить материал тонкой пленкой, а обеспечить толщину слоя, которую требует инструкция: обычно 1—3 мм.

Как наносить. Когда грунтовка высохнет, наносят первый слой гидроизоляции. Примыкания закрывают лентой, угловыми элементами и манжетами. Мастикой промазывают как под ними, так и сверху. Элементы должны прилегать без складок и пузырей.

Когда первый слой высохнет, наносят следующий, желательно поперек. Нанесение «крест-накрест» исключает пропуски. При первом проходе на поверхности остаются микроскопические поры и просветы, которые незаметны глазу. Второй слой, нанесенный перпендикулярно первому, гарантированно перекрывает эти уязвимые места.

Главное — получить сплошное покрытие без пропусков и слишком тонких участков. Удобно чередовать мастики разных цветов — так сразу видно непромазанные участки.

Не стоит пытаться сделать один очень толстый слой вместо нескольких тонких: при высыхании материал может дать усадку, а поверхность будет сохнуть неравномерно.

Когда клеить гидроизоляционную ленту. Ленту укладывают в свежий слой гидроизоляции, а не на голое основание. Ее проглаживают шпателем или валиком, чтобы не осталось воздушных карманов.

Так делают в углах стен и на стыке пола со стенами. Отдельные элементы соединяют с нахлестом в соответствии с инструкцией. Например, если обклеиваете угол несколькими кусками ленты, нахлест должен быть не менее 5 см.

Сколько слоев делать. Для большинства обмазочных составов производитель указывает минимум два слоя. Надежнее всего следовать инструкции на упаковке.

Важно следить не только за количеством слоев, но и за общим расходом материала. Два слоя, нанесенные слишком тонко, не равнозначны двум слоям нормальной толщины.

Сколько сохнет. Время высыхания зависит от состава, температуры, влажности в помещении и толщины слоя. Например, «Кнауф» указывает не менее трех часов между нанесением слоев и не менее 12 часов перед укладкой плитки при температуре +20 °C и влажности воздуха 50%  . Если в помещении холоднее или выше влажность, гидроизоляция может сохнуть дольше.

Ускорять процесс строительным феном или тепловой пушкой не стоит: слой должен высыхать равномерно.

Когда гидроизоляция полностью высохла, поверхность проверяют визуально: не должно быть просветов основания, микротрещин, кратеров и пузырьков воздуха. Если во время последующих работ слой повредили, его восстанавливают до укладки плитки. Это делают так:

1. Очищают и обеспыливают поврежденное место.
2. Обезжиривают участок и заново грунтуют его.
3. Вырезают латку из гидроизоляционной ленты с запасом по 5—10 см во все стороны от повреждения.
4. Наносят свежий слой мастики, вклеивают латку, а после высыхания покрывают ее сверху еще одним слоем мастики.

Дополнительно наносить поверх гидроизоляции стяжку или штукатурку не надо. Если система рассчитана на то, чтобы укладывать плитку непосредственно на гидроизоляцию, используют совместимый плиточный клей.

У мембран технология может отличаться: некоторые позволяют начинать облицовку сразу после монтажа полотна, поскольку плиточный клей наносится непосредственно на мембрану.

Перед укладкой плитки стоит еще раз заглянуть в инструкцию к гидроизоляции и проверить, какой именно клей совместим. После этого можно укладывать плитку.

Гидроизоляция останется под облицовкой и будет защищать основание от воды, которая может просочиться через швы и микротрещины покрытия.

Для стандартной ванной в квартире лучший выбор — мастика в комплекте с эластичной лентой и манжетами той же фирмы, например «Кнауф» или Ceresit. Такая гидроизоляция образует бесшовную «резиновую» мембрану, которая не боится усадки дома, вибраций и перепадов температур.

Рулонный вариант сложнее в монтаже и, скорее всего, обойдется дороже. К тому же нужно убедиться, что производитель допускает укладку плитки прямо на мембрану.

Предположим, делаем совмещенный санузел площадью 3 м². Изоляция пола с заходом на стены по периметру на 30 см, а в зоне душа поднимаем слой до 2 м. В этом случае понадобятся:

• 1,5—2 л грунтовки;
• 10—12 кг мастики;
• 10 погонных метров гидроизоляционной ленты;
• 3—5 манжет для выводов труб — на канализационные выпуски и водорозетки.

Это будет стоить 6—8 тысяч рублей, в зависимости от бренда мастики и количества манжет.

1. Гидроизоляция нужна, чтобы не пустить влагу внутрь строительных конструкций и не залить соседей.
2. Обмазочный метод лучше всего подходит для самостоятельного ремонта. Но обычного слоя мастики недостаточно для защиты углов, стыков пола со стенами и мест вывода труб, так как из-за подвижек здания эластичный слой может треснуть. Такие зоны необходимо укреплять специальными гидроизоляционными лентами и манжетами.
3. Нельзя смешивать материалы разных брендов без проверки: компоненты разных производителей могут иметь разную эластичность или вовсе быть химически несовместимы.